Новости партнеров


GEO приглашает

19 мая на экраны выходит фильм «Прибой» — первый полнометражный документальный проект о российском серфинге. Один из создателей ленты, серфер и блогер Сергей Расшиваев, поделился, куда и как в России ехать любителям покататься на волнах


GEO рекомендует

Hisense — китайский бренд с почти 50-летней историей выходит на российский рынок и представляет линейку лазерных телевизоров, холодильников, стиральных машин и кондиционеров


Новости партнеров

Гавана лайт

Habana Vieja - Старушка Гавана - по-прежнему в добром здравии: покачивает бедрами в ритме сальсы с сигарой и неизменным дайкири
текст:
Куба

Гавана – это не просто название одного из самых заманчивых мест на земле. Гавана – это страсть, мечта, мираж. На протяжении многих столетий она как магнитом притягивает к себе людей со всего мира.

По горьковатому аромату изысканно­го табака сразу понимаешь, что находишься в самой круп­ной гавани испанских конкистадоров в Новом Свете, Сан-Кристобаль-де-ла-Габана – так звучит ее полное имя. Словно чувственная красотка, которая вызывающе покачивает бедрами, она живет в ритме сальсы, сона и касино, каждый вечер на нее ложится багровая завеса заката, встающего над Атлантикой. С XVI столетия, защищенная Кастильо дель Морро, Сан Кар­лос де ла Кабанья и Кастильо де ла Реаль Фуэрса, столица Кубы восседает над Гаванским заливом, словно королева на троне. Пышная коло­ниальная архитектура – здания в стиле барокко и ансамбль знаменитой набережной Малекон – придает ее тропическому облику пленительную красоту.

Очарование Гаваны не только в истории, увековеченной в камне, но и во всех мыслимых оттенках кожи местного населения – от цвета слоновой кости у вчерашних европейцев до цвета эбенового дерева у выходцев из Африки. Между ними – все промежуточные тона, продукт межрасового смешения нескольких поколений добровольных или вынужденных иммигрантов: африканских рабов с испанскими колониалистами, беженцев времен гражданской войны в Испании с кубинскими метисами. Веками складывалось не только расовое многообразие, но и совершенно новый культурный и религиозный мир. Так что «Старая дама» – так называют на Кубе Гавану, которая находится на северном побережье острова, – это не мираж, а новый мир, сложившийся на раннем этапе глобализации во времена испанского колониализма и обретший самоидентификацию в многообразной пестроте. Это вовсе не музейная экспозиция, а жизнь, в которой на протяжении уже стольких лет нет однородности ни в чем. Жизнь, которую можно наблюдать со стороны – и в которую можно окунуться прямо тут же, на улице.

Тот, кто читал «Сто лет одиночества» Габриеля Гарсии Маркеса, «Ауру» Карлоса Фуэнтеса или «Потерянные следы» Алехо Карпентьера, во время первой же прогулки по Старой Гаване поймет, что такому явлению литературы, как магический реализм, мы обязаны не столько силе воображения писателей, сколько их наблюдательности. Ведь именно здесь узкенькие переулки (лучше всего, когда они во власти багрового заката) вдруг выводят на мощеную площадь с возвышающейся над ней церковью. Там ждут кареты, запряженные лошадьми, и юная девушка  в наряде принцессы гордо запрокидывает голову у фонтана. Вокруг суетятся фотографы, стремясь запечатлеть самый важный день в ее жизни: девочке исполнилось пятнадцать, по представлениям кубинцев, с этого дня она считается взрослой…

Вот что я увидела в сентябре 2002 года, когда в первый раз вышла к площади Сан-Франсиско. Я на какой-то миг выпала из времени – и навсегда отдала сердце этому городу. Не зря ЮНЕСКО в 1982 году включила Habana Vieja – Старую Гавану – в Список всемирного культурного наследия, не случайно десятки спонсоров вложили деньги в реставрацию (весьма продуманную, надо сказать, с использованием традиционных технических приемов) построенного в колониальном стиле центра города. Руководит восстановительными работами главный архитектор Эусебио Леаля Спенглера. В Старом городе встречаются и ветхие строения, и здания на реставрации, и уже законченное великолепие в камне. Собственно, это главная достопримечательность города: то, как он заново строит самого себя, как возрождается назло всем досадным историческим катаклизмам. А поскольку здесь великое множество кафе и баров со столиками прямо на улице, отдыхать от прогулки лучше всего за чашкой кофе – душистого, кубинского, самого вкусного в мире кофе. Или выпить коктейль с настоящим ромом Havana Club – да здравствует кубинский сахарный тростник! Или попробовать молочный коктейль с экзотической папайей или гуайявой, чтобы подкрепить визуальные впечатления гастрономическими радостями.

Отличная отправная точка для первой вылазки в центр города и новых чувственных радостей – это Пласа де Армас, Оружейная площадь, бывший учебный плац солдат испанской армии. Предполагают, что именно здесь, под сенью могучего хлопкового дерева (другое название – сейба), и был основан город. Рядом расположена небольшая неоклассическая часовня-мемориал Эль Темплете, построенная в 1828 году. Здесь Гавана получила официальный статус города и отслужила первую католическую мессу. На противоположной стороне площади высится величественный Паласио де Лос Капитанес Хенералес. С реставрации этого здания началось восстановление Старой Гаваны. Теперь в великолепных залах дворца размещается городской музей. По правую руку от него – кафе La Mina на углу улицы Офисиос: здесь стоит выпить второй утренний кофе и одновременно воспользоваться чудесной возможностью понаблюдать за торговлей на книжном развале. Каждый день букинисты раскладывают свои богатства в тени «огненного дерева» фламбойяна и на все лады расхваливают свой ассортимент. И если немножко повезет, упорный коллекционер найдет первое издание нужной ему книги.

Двигаясь дальше по улице Офисиос, вы пройдете мимо здания Арабского музея в мавританском стиле – собрания редкостей из Ливана, Сирии и других стран Ближнего Востока. Неподалеку и Музей автомобилей, где среди прочего стоит полюбоваться на «шевроле» самого Че Гевары. Дальше ждет Пласа Сан-Франсиско с видом на гавань, одноименной церковью  и  Итальянским фонтаном, в котором в жаркие дни частенько плещутся беззаботные детишки.

А теперь закройте глаза и попытайтесь различить характерные запахи Гаваны: аромат только что сваренного кофе, вонь солярки от работающих дизелей, соленый оттенок бриза, долетающего сюда из гавани. Барочные каменные здания цвета охры  чередуются с особняками XVIII и XIX веков в пастельных тонах. Некоторые буквально лежат в руинах – безжалостное время и морская соль их не пощадили. Другие стоят в лесах, ожидая восстановления.

Пласа Вьеха, Старая площадь – прекрасный пример сосуществования архитектуры самых непохожих стилей, зданий разной степени сохранности, построенных за последние четыре столетия. А также поучительная история о том, как соседство общественных учреждений и частных особняков создает неповторимое  жизненное пространство. Дом графа Харуко (Casa del Con­de Jaruco) полностью отреставрирован, там теперь раз­мес­ти­лась галерея. Перед этим зданием устраивают театральные постановки под открытым небом. В дни проведения международных выставок открывает двери для посетителей фотогаларея Fototeca, а в ресторане на площади всегда полно туристов. В остальных домах, как и сто лет назад, живут люди. Правда, им иногда приходится уезжать отсюда на период реставрационных работ во временно предоставленные квартиры. По площади неторопливо прогуливаются турис­ты, а местные дети, не обращая на них никакого внимания, с криком гоняют мяч или пускаются наперегонки на велосипедах, пока их отцы играют в шашки. Ведь Пласа Вьеха – это и площадка для игр, и место, где назначают встречи и свидания. Здорово, что Старая Гавана не превратилась в чопорный музей под открытым небом, а по-прежнему остается пульсирующим сердцем великолепного города.

Неподалеку от Пласа Вьеха есть еще одна приманка для туристов: дегустационный зал Havana Club – благодаря рому остров прославился на весь мир. После информационной части экскурсии, во время которой рассказывают об истории производства и современных способах изготовления напитка, на пробу предлагаются различные сорта рома и коктейли. Настоящий фейерверк для вкусовых рецепторов, да и голова после этого начинает прекрасно работать.

Ну а тем, кого опьяняет шопинг, стоит отправиться на улицу Меркадерес, которая целиком и полностью оправдывает свое название. Особенно рекомендую парфюмерный магазин La Habana 1791 – здесь делают на заказ духи и ароматические эссенции на основе лепестков роз, цветов жасмина, табачных листьев. Здесь же продаются керамические флаконы, которые делают и расписывают местные художники.

На шумной улице Обиспо, ведущей непосредственно к Капитолию, символу Гаваны, многочисленные закусочные, книжные лавки, музыкальные магазины, булочные и кафе изо всех сил пытаются привлечь ваше внимание. А для поклонников Хемингуэя кульминационный момент прогулки – место, где улица Обиспо вливается в Центральный парк: здесь находится легендарное кафе El Floridita, в котором постоянный посетитель, лауреат Нобелевской премии, любил потягивать легендарный коктейль дайкири. Неплохое место для промежуточной остановки, если вас начинает мучить жажда.

Великолепный Капитолий, перед которым на ветру величественно развевается кубинский флаг, ослепительно белый, хранящий память о римском предшественнике и очень похожий на свой прототип в Вашингтоне, –  гордость архитектуры, настоящий шедевр. От его вида буквально дух захватывает. Только когда вы наконец вый­дете, изрядно попетляв по переулкам Старого города, к площади с видом на бывшую правительственную резиденцию и нынешнюю Академию наук, поймете, что  снова можете дышать полной грудью. Однако именно  здесь этого делать не стоит: Гавана – город ветеранов мирового автомопрома. Размеренно покачиваясь, допотопные колымаги с достоинством, присущим солидному возрасту, разъезжают по улицам, наполняя воздух выхлопными газами. Чего тут только нет! Американские драндулеты 1950-х годов, «шевроле», «доджи», «кадиллаки», MG – приятно даже просто перечислять марки – лучшее доказательство изобретательности кубинцев. Ведь запчас­тей уже давно на рынке не найти, а они все закладывают виражи по столице, и никто им не указ, пусть некоторые машины за отсутствием у владельцев денег на автоэмаль покрыты обычной краской для забора.

Рядом с Капитолием находится Gran Teatro de La Habana, ведущий театр Гаваны имени Федерико Гарсиа Лорки. Здесь под руководством Алисии Алонсо  с неизменным успехом выступает Кубинский национальный балет. Чему-чему, а культуре действительно нашлось в Гаване место под солнцем. Фестивали проходят круглый год: Международный кинофестиваль, Международный фестиваль балета, Танцевальный фестиваль на улицах Гаваны. Музыкальные коллективы играют в залах и на улицах, постоянно проходят интересные художественные выставки, а Музей изящных искусств и вовсе считается одним из лучших во всем Карибском бассейне.

Культуру совершенно другого рода можно видеть и обо­нять сразу за Капитолием. Табачная фабрика Par­tagas располагает богатым ассортиментом сушеных листьев табака, которые искусно скатывают в короткие и длинные, тонкие и толстые сигары прямо на глазах у внимательно наблюдающих за процессом туристов. Держите себя в руках, очень легко поддаться искушению и закурить первую, собственноручно купленную Habano вне должной обстановки. Лучше всего наслаждаться божественным вкусом и ароматом в ресторане La Bodeguita del Medio на улице Эмпедрадо, где любил курить сигары сам Хемингуэй, попивая мохито. Позднее ресторан почтили своим присутствием и другие знаменитости, их фотографии теперь красуются на стенах: Нэт Кинг Коул, Брижит Бардо, Джек Леммон… Тому, кто предпочитает свежий воздух, лучше идти на Пласа де ла Катедраль: ресторан El Patio расположился в великолепном загородном доме в колониальном стиле, причем здешние коктейли ничуть не хуже. Часть столов вынесена на площадь, но у этого ресторана кроме свежего воздуха есть еще одно преимущество: вы можете любоваться построенным в 1777 году собором Сан-Кристобаль, непревзойденным образчиком барокко.

Над заливом медленно опускаются сумерки: пора отправиться на другой берег и подняться на стену крепости Сан Карлос де ла Кабанья. Где еще увидишь такой грандиозный спектакль, срежессированный природой? Солнце погружается в море и городская кулиса справа полыхает ярким пламенем. Отсюда, с высоты птичьего полета, хорошо видна вся Гавана. Старый город кажется хаотичным нагромождением зданий – Капитолий по-отечески взирает на них. Набережная Малекон вьется вдоль залива по направлению к району Ведадо. Там находятся отель Nacional, пользовавшийся в 1930?е годы дурной славой, и отель Habana Libre, известный в 1950?х как Habana Hilton. Их силуэты напоминают о другой эре в истории города, о первой половине XX века, когда американские миллионеры и гангстеры играли здесь в азарт­ные игры, накачивались ромом, попыхивали сигарами и развлекались с темнокожими красотками,  выбрасывая на ветер бешеные деньги. А сразу за отелями на Пласа де ла Революсьон высится башня, возведенная в память о революции 1959 года,  которая развернула историю Гаваны в совершенно противоположном направлении.

И вот, когда на небо наползает ночная синева, около одной из крепостных пушек появляются солдаты в мундирах испанской армии XVIII века. Ровно в девять, и ни секундой позже, факельщик поджигает фитиль, гремит традиционный каньонаcо – выстрел, который два столетия назад каждый вечер объявлял о скором закрытии городского порта. Сегодня каньонаcо означает, что пора выходить на улицу: пришло время ночных удовольствий. Бросим последний взгляд на освещенный закатом город на другой стороне, и можно спускаться.

Обязательно сходите в La Guarida – там вас ждет незабываемый ужин. Этот ресторан, ставший знаменитым благодаря номинированному на «Оскар» фильму «Земляника и шоколад», просто очаровывает своей бесподобной обстановкой. Кажется, что декадентский дворец, в котором располагается заведение,  возник в результате сюрреалистического эксперимента: высокие потолки, выступающие окна, мудреное освещение. Но главное – изысканные блюда. Так что заказывайте места заранее! А за мороженым на десерт придется стоять в очереди: фанаты холодного лакомства давно прознали о кафе Coppelia – там самая богатая палитра вкусов, начиная от  привычной классики и кончая мороженым с тропичес­кими фруктами.

Любителям ночных прогулок Гавана предлагает  больше возможностей, чем времени, чтобы их использовать. Не обольщайтесь, вам тоже придется помучиться, пока наконец не сделаете выбор.

В шоу-кабаре Tropicana по-прежнему ставят образцовые гламурные спектакли: удивительно красивые женщины, замечательная музыка, поразительные световые эффекты и изысканная обстановка. Из более камерных можно рекомендовать также шоу-кабаре Turquino в отеле Habana Libre и Chevere.

Карибские ритмы – сальса и ее кубинские разновидности сон и касино – ставят на многочисленных мини-дискотеках в Rambla, а еще исполняют вживую (правда, качество сильно зависит от способностей артистов) в Casa de la Trova неподалеку от La Guardia и в кафе Cantante при Национальном театре на Пласа де ла Революсьон, где после полуночи на танцплощадках яблоку негде упасть.

Погрузиться в сладкую меланхолию ретро-гламура, попивая ром со льдом, лучше всего в Dos Gardenias, где на скамейках лежат мягкие подушки. Непревзойденным остается Habana Cafe, где c наслаждением окунаешься в прошлое, любуясь фотографиями 1940-х – 1950-х годов на стенах и винтажным «шевроле».

Для ценителей джаза, который на Кубе играют на редкость виртуозно, мелодично и разнообразно, можно предложить знаменитое кафе La Zorra y El Cuervo («Лисица и Ворон»). У здешних джаз-бандов есть все – класс,  изобретательность, мастерство. Уютный подвальчик, где джаз исполняют уже не один десяток лет, обычно под завязку набит любителями музыки. Кто предпочитает  более элегантные заведения с видом на море, тот остановит свой выбор на Jazz Cafe. Оно расположено на втором этаже торгового центра Prado напротив отеля Meliа

Cohiba и славится огромным окном, из которого открывается вид на пенящееся море и толпы народа, гуляющие по набережной Малекон. Здесь часто выступают «классические» джаз-группы, однако они, как и любители экспериментов в подвале, настоящие мастера своего дела. В любом случае удовольствие гарантировано!

Но вот уже приближается самое сенсационное (причем совершенно бесплатное) событие для всех, кто предпочитает спать днем: влюбленные и несчастные, страдающие бессонницей, полуночники, поэты и «жаворонки»  вместе благоговейно встречают на набережной Малекон восход солнца. Первые лучи золотят море и ласкают кожу. Так заканчивается ночь и начинается еще один день, полный новых развлечений.

11.05.2011
Теги: