Сайты партнеров




GEO приглашает

28-го января в центре современного искусства «Винзавод» c 12:00 до 18:00 пройдет Юна-Фест — выставка-пристройство собак и кошек из приютов


GEO рекомендует

WoodAndWatercolour — удивительные и современные изделия для интерьера, объединяющие лаконичность графики и неповторимую фактуру дерева


Остров Рюген

Самый большой остров немецкой Прибалтики обожали художники-романтики, потом трудящиеся ГДР. А нам с вами он знаком с детства как сказочный Буян..
текст: Томас Бруссиг
Дом над волнами

 

При разделе Германии после второй мировой войны справедливость восторжествовала по крайней мере в одном. У западных «капиталистов» остались курорты в баварских Альпах с самой высокой немецкой горой Цугшпитце, а восточные «пролетарии» стали хозяевами самого большого в Германии и самого красивого на Балтийском море острова Рюгена.

 В восточной Германии, отделенной железным занавесом от другой части страны, трудящиеся и мечтать не могли о лучшем отдыхе. Со времен образования ГДР охотников провести отпуск на Балтике становилось все больше и больше. Профсоюзные путевки, разумеется, доставались далеко не всем. Кому не удавалось обзавестись нужными связями, чтобы выбить себе местечко под солнцем Рюгена, брали с собой все самое необходимое и ехали «дикарями». Такой отдых, правда, оборачивался ежедневной борьбой за выживание в переполненных палаточных лагерях. Трудящиеся возвращались из отпусков усталыми, но довольными. А для коренных рюгенцев сезон отпусков был сплошным наказанием.

 Мало того что толпы отдыхающих закрывали все подступы к морю, они еще и претендовали на то немногое, что лежало на полках магазинов! Вывески вроде «Вход только для местных» или «Местные жители обслуживаются вне очереди» не спасали. С каждой весной муки рюгенцев возобновлялись, а их неприязнь к приезжим росла.

 Хмурые лица, недовольное бурчание «понаехали тут» или дверь, которую захлопывают прямо перед вашим носом… Таким я помню Рюген с детства. Нелюбовь к гостям здесь пережила падение Берлинской стены в 1989 году и все остальные изменения к лучшему, включая появление всякой всячины в здешних магазинах.

 

 

Это исторически сложившееся отношение к приезжим я ощутил здесь даже в середине 1990-х годов, когда уже было ясно: если приезжих не обслуживать по полной программе, то остров скоро станет необитаемым. Рюгенцам пришлось осваивать основы туристического бизнеса и очень скоро всех этих неприветливых, негостеприимных и вечно брюзжащих островитян словно подменили… Куда-то подевались и унылые корпуса домов отдыха для счастливых обладателей профсоюзных путевок. После объединения Германии треть этого наследия ГДР западные эксперты признали абсолютно непригодным для жизни. Рюген в срочном порядке стали готовить для «новых немцев».

 Практичные островитяне строили мало, больше перестраивали. В ход шло все – от пионерских лагерей, насквозь пропитанных запахом подгорелой каши, до солдатских казарм и военных баз союзной Советской Армии. Вскоре курорты украсили блистательными образцами современной архитектуры-люкс: отелями с застекленными верандами, подсвеченными дворами-патио, водными каскадами и прочими аквапричудами. Над развалинами прошедшей эпохи поднялись чистенькие домики пансионатов, пестрые кемпинги в окружении живых изгородей, появились площадки для гольфа и даже аэропорт. Словом, «перестройка» на Рюгене удалась на славу и туристы не заставили себя долго ждать. К 2000 году количество отдыхающих перевалило за миллион – втрое больше, чем во времена ГДР! К лету абсолютно все места здесь забронированы. Администрации курортов остается жалеть лишь об одном: остров как был, так и остался местом «германско-демократическим». Верхушка общества все еще предпочитает ездить в иных направлениях.

 А ведь на Рюгене помнят времена, когда на остров съезжались только богатые и знаменитые – от художников и писателей до самого кайзера. Золотым веком острова был век XIX. О нем напоминают ныне отреставрированные белые виллы с роскошными террасами в Бинце или дворцовая архитектура города Путбуса – резиденции князей, вотчиной которых остров был до объединения Германии Бисмарком. Один из последних князей как раз и задумал превратить Рюген в фешенебельный морской курорт. Даже проложил железную дорогу, чтобы почетные гости не тряслись в карете по пути из Путбуса к купальням на прекрасном восточном мысе Ясмунд.

 Чудом сохранившееся допотопное чудище – паровоз с громким именем «Неистовый Роланд» – изрыгает черный дым, издает дикий скрежет и мчит по острову нынешних отдыхающих на бешеной скорости 30 км/ч.

 

 

За окном – такая красота, что туристы буквально прилипают к окнам вагонов. Путь «Роланда» лежит через нетронутую местность: рельсы перепрыгивают косули, на роскошных лугах нежатся ленивые лошади и упитанные коровы, кругом холмы, покрытые ковром трав и цветов.

 На острове почти нет типичных для севера Германии равнин. Рюген «холмится» изо всех сил, словно для него жизненно важно выставить напоказ все разнообразие своей богатой растительности. Помимо лугов есть еще и леса: сосновые боры, высокие буковые заросли и березовые рощи, как в России. Есть и свои горы – стометровые белые обелиски, вырастающие из моря. Уникальные меловые скалы Рюгена двести лет назад прославились на весь мир благодаря картине одного из отдыхающих – знаменитого художника-романтика Каспара Давида Фридриха.

 Кажется, на Рюгене все создано только для того, чтобы услаждать взор. Даже море здесь скорее радует глаз, нежели тело. В холодной воде плавают сотни медуз, да и покачаться на балтийских волнах не удастся. Море у Рюгена – тихий, спокойный лягушатник. Впрочем, никто не в претензии: приезжают сюда в основном семьями, и за детишек, которые целыми днями плещутся в море, можно особо не беспокоиться.

 К чести Рюгена стоит добавить, что в здешних водах полным-полно рыбы. Правда, я до сих пор не могу понять, откуда взялись все эти здоровенные угри и лососи. Во времена ГДР я такой рыбы здесь не припомню, а сейчас местные рыбаки предлагают ее на каждом шагу. Как будто рыба, в предчувствии эры единой европейской валюты, сама стала бросаться в сети…

 

 

«Перестройка», с успехом осуществленная на Рюгене, к счастью обошла стороной маленькие деревушки, разбросанные по побережью. Они и сегодня выглядят как настоящие рыбацкие поселения: лодки, уложенные для просушки вверх дном, развешенные по берегу сети, а за ними домики с крышами, по традиции Рюгена, из камыша. Живут здесь в основном рыбаки преклонных лет. Молодежь после падения Берлинской стены устремилась искать счастья в мегаполисы единой Германии.

 С восточного полуострова Ясмунд, я решил переместиться на север – к рыбакам полуострова Витт. Говорят, что рыбы больше всего там. Кроме того, на мысе Аркона стоит крепость древних жителей острова – варягов. Тех самых, что пришли «володеть и править» Русью. Есть даже версия, что название Русь происходит от слова «руг», а ругами в средневековье называли жителей Рюгена. Сам остров значился на картах как Руян, он же остров Буян из русских легенд и пушкинской «Сказки о царе Салтане». На Рюгене и сейчас еще живут потомки этих ругов-русов с фамилиями, непривычными для моего немецкого уха.

 С высокого обрыва близ крепости я взираю на некогда Варяжское, а ныне Балтийское море. Ничто не мешало бы мне представить себя древним жителем острова Буяна, если бы к запахам сосновой смолы и морской воды не примешивался постылый аромат немецких сосисок…Чем-то ведь нужно кормить толпы туристов, стекающиеся посмотреть на славянскую твердыню! Но я предпочел все-таки отведать того, чего лишен был в детстве – угрей и лососей.

В ближайшей деревушке всего 25 жителей. Пожилой рыбак коптит камбалу прямо на берегу. Говорит, что теперь дела идут лучше, чем в социалистические времена. Раньше девятиметровые сваи вытесывали топором, а теперь в каждом доме есть бензопилы. Одно плохо – работать приходится много и почти без отпуска. Может, отсюда и такое изобилие рыбы? Заодно я спросил, не хотят ли они взять с собой в море приезжего рыболова-любителя. Естественно, за плату. «Хорошая мысль, – ухмыльнулся старый рюгенец. – Поручим ему чинить наши старые сети».

11.05.2011
Теги:
Связанные по тегам статьи: