При желании весь этот крохотный островок можно обойти за день: 18 километров в длину и чуть меньше в ширину. Единственный город, он же столица Родригеса – Порт-Матюрен с 10 тысячами жителей устроился в живописной бухте на севере острова.

 На Родригесе имеется общественный транспорт – целых три автобуса. Вместо номеров у них имена. Хотите попасть в горный массив Малабар? К вашим услугам «Пылающий». До деревеньки Латанье довезет «Король дорог», а запрыгнув во «Все хорошо», доедете до деревни О-Ванн на юге.

 Скрежеща и, кажется, даже  отдуваясь, автобусы ползут в гору. Дорога такая узкая, что двум встречным джипам на ней не разъехаться. А без внедорожников здесь тяжело. Обычным легковушкам не преодолеть разбитое шоссе и проселочные дороги. Впрочем, в последнее время власти всерьез взялись за транспортную инфраструктуру.

 Главное шоссе перегородили бульдозеры и катки. Образовались пробки. Это проклятие всех больших городов жители Родригеса превращают в увеселительное мероприятие. Водители что есть силы жмут на гудки и горячо обмениваются впечатлениями с товарищами по несчастью. Пешеходы, вынужденные часами плестись по пустынной дороге на работу или на рынок, радуются такому оживлению. Многие даже присаживаются на обочине, чтобы поглазеть на необычное шоу.

 

Ни шагу из лагуны

 

С горы Лимон – самой высокой точки Родригеса – открывается прекрасный вид на океан. Рано утром рыбацкие лодки медленно пробираются по извилистым проливам между рифами и растворяются в темно-синей дали самой широкой и глубоководной части лагуны. В открытый океан рыбаки Родригеса выходить не рискуют – опасаются коварных течений и отмелей.

 Но ресурсы лагуны не бесконечны. Кроме того от интенсивной рыбной ловли на рифах начинают разрушаться кораллы. Как не похож пейзаж этого островка на своих цветущих соседей! Худосочные эвкалипты, поредевшая от ветра и соли трава, голые скалы.

 Родригес долгое время был колонией Маврикия, который начиная с XVII века буквально выкачивал из него все соки. Местный лес отправляли на маврикийские верфи, гигантских черепах отлавливали тысячами. А когда ни того, ни другого на острове не стало, о Родригесе попросту забыли.

 Горстка белых поселенцев сами как могли обустраивали свой остров. Их потомки до сих пор выращивают батат, кукурузу и разводят скот. Электричество здесь появилось лишь в начале 1990-х годов. До этого жители Родригеса довольствовались керосиновыми лампами.

 Туристов на острове практически нет. Но скоро все изменится. В планах властей строительство сразу семи современных комфортабельных отелей. На Родригесе очень рассчитывают на приток туристов. Больше, честно говоря, рассчитывать не на что.

 

На радость кораллам

 

Недавно остров перевернул одну из важнейших страниц в своей истории. В 2001 году он получил статус автономии, и теперь власти всеми силами стараются вытащить Родригес из экономической пропасти. На острове трудно найти работу, и молодые креолы уезжают на заработки на Маврикий или в Австралию. Чтобы остановить отток населения, в Малабаре недавно открыли Центр развития людских ресурсов. Там всех желающих обучают тонкостям туристического бизнеса.

 Будущее Родригеса целиком и полностью зависит от тех, кто сумеет оценить суровую красоту этих уединенных берегов. Однако остров понемногу обрастает зеленью посадок. Восточный берег с тончайшим песком, на котором любят понежиться крестьянские коровы, уже превращается в череду благоустроенных пляжей. А на южном берегу планируют создать заповедник.

 Не за горами и запрет на рыбный промысел в лагуне. Для рыбаков открывают специальные учебные центры. Там им доходчиво объясняют, как справляться с океанскими течениями и добиваться максимальных уловов за грядой коралловых рифов. «Если бы кораллы могли голосовать, они бы единогласно поддержали все наши начинания!», – шутят на Родригесе. geo_icon