Там, где хребты Пиренеев крутыми обрывами спускаются к Средиземному морю, в открытой бухте на границе между Францией и Испанией раскинулся портовый городок Порт-Боу. Отсюда на юго-запад до устья реки Тордера тянется Коста-Брава – «Дикий берег». Так назвал восточное побережье Каталонии в начале прошлого века журналист Ферран Агульо. Его заголовок стал одним из самых удачных в истории журналистики. Изрезанные ущельями прибрежные скалы, укромные неприступные бухты в тени растущих прямо на камнях сосен и пихт – все это создает неповторимый, притягательный пейзаж.

 

Диким здесь нередко бывает и море, особенно когда налетает приносящий шторма северный ветер трамонтана. Но местных жителей, издавна живущих рыбным промыслом, не страшит буйство стихии – практически в любую погоду выходят они в море на лодках, оправдывая еще одно значения слова bravo – «храбрый, бесстрашный».

 

Над гаванью Порт-Боу нависает кладбище моряков: гробы по иберийской традиции вертикально вмуровывают в скалистые стены. Единственный памятник стоит прямо на земле – обычный камень, обложенный галькой. На нем выбито: «Вальтер Беньямин, 1892–1940».

 

Оригинальный философ, художественный критик, историк фотографии, берлинский еврей Беньямин бежал от нацистов во Францию, а после оккупации страны в 1940 году решил выехать через Испанию в США. Однако в пограничном Порт-Боу испанские власти отказали во въезде группе беженцев, среди которых был Беньямин. Тогда философ покончил с собой, отравившись морфином. На другой день потрясенные самоубийством Беньямина испанцы пропустили через границу его товарищей по несчастью. Сегодня об этой трагедии напоминает Центр памяти Вальтера Беньямина в Порт-Боу и памятник, созданный израильским скульптором Дани Караваном, – лестница, ведущая в никуда. Символ безысходности судьбы изгнанника.

 

А за год до этих трагических событий Порт-Боу провожал поезда с беженцами-республиканцами. В их числе были иностранцы – бойцы интернациональных бригад. Предшествующие горестному исходу события гражданской войны 1936–1939 годов англичанин Джордж Оруэлл описал в своей книге «Памяти Каталонии».

 

Небо проясняется, воздух становится почти прозрачным. Трамонтана слабеет, ей на смену приходит гарби – на радость рыбакам и любителям виндсерфинга. Этот влажный юго-восточный ветер легко наполняет паруса. В уютной бухте Кап-Грос на мысе Креус дремлет рыбацкий поселок Порт-де-ла-Сельва, с лесистых склонов гордо взирает на море полуразрушенная бенедиктинская обитель Сан-Пере-де-Рода – когда-то неприступная крепость, защитница этого края.

В гавани Порт-Льигат белым-бело от кружащих у берега чаек. Здешние пейзажи запечатлены на многих картинах Сальвадора Дали (см. GEO No 4 / 2004). Окрестности Порт-Льигата, Кадакеса, Фигераса – все это Коста-Брава, преображенная гением великого сюрреалиста. А сама фигура художника превратилась в вездесущий образ, двусмысленный и до конца не понятый миф Каталонии.

 

Однако Коста-Брава Дали – давно в прошлом. Когда-то от Росаса до Тосса-де-Мар тянулась ослепительная в своей первозданной красоте полоска средиземноморского ландшафта, череда скал и диких пляжей. В деревушках занимались привычным ремеслом – рыбачили. Коммерческое освоение Коста-Бравы началось только в 1950-х годах – и волна туристического строительства обезличила побережье.

 

Но все же кое-где еще можно отыскать следы былого единcтва человека с природой – отголоски «золотого века» Коста-Бравы. Цеха Ла-Эскалы, где по-прежнему солят анчоусов, несколько нетронутых бухточек в окрестностях Бегура, участок берега между Капельей и Паламосом – забытый инвесторами, и потому уцелевший во время строительного цунами, опустошавшего хвойные леса Платья-д’Аро.

 

Оказавшись в Паламосе, пройдите поскорее череду загромоздивших пристань бетонных многоквартирных близнецов и отправляйтесь в замечательный музей рыболовства, открытый три года назад в одном из портовых доков. Создатели экспозиции постарались передать колорит старинного промысла: будни рыбаков, полные тяжелой работы и опасностей, лодки под латинским парусом, на которых они выходили в море. А еще виды дикого побережья – того, каким оно было до расцвета туристического бизнеса.

 Читать дальше >>>