Возникновение Тосканского архипелага римляне описывали так: некогда богиня любви Венера, выступая из волн морских, обронила семь жемчужин из своего ожерелья. Так появились семь островов, рассеянных среди голубой глади вод двух морей – Лигурийского и Тирренского.

С 1996 года эти холмистые каменистые острова, поросшие дроком и соснами, получили статус морского заповедника – крупнейшего в Европе. И у каждого острова свой характер. 

Вулканически активный Капрая или плоский Пьяноса, на которых стояли старинные каторжные тюрьмы, сегодня живут мирной цивильной жизнью. На другие острова по-прежнему не попасть – по крайней мере, пока не приложишь максимум усилий и не раздобудешь пропуск. Например, на Горгону – самый северный остров архипелага, где до сих пор расположена колония. Или на Монтекристо, прославленный Александром Дюма. Сейчас это заповедник, знаменитый своей флорой и фауной. Настолько уникальной, что без специального разрешения даже подплывать к нему ближе чем на километр запрещено, а уж тем более высаживаться на берег. 

Зато на Эльбу, остров первой ссылки Наполеона, туристы едут непрерывно. Сев на паром в Пьомбино, за час можно добраться до тихого порта столицы Эльбы – города Портоферрайо на скалистом мысе.

Я стою на палубе. смотрю, как медленно всплывает на горизонте и приближается Открытая всем ветрам Эльба. Она манит уютными бухточками, в которые можно попасть только на катере: по земле пришлось бы пробираться через лесные дебри, спускаться по козьим тропам…

Но вот паром огибает северную оконечность острова, и на повороте во внутреннюю гавань показывается Портоферрайо, как говорят италь­янцы, более средиземноморский, чем само Средиземноморье. А еще это самый крупный населенный пункт на всем Тосканском архипелаге – в городе 12 тысяч жителей.

Властитель острова герцог Тосканский Козимо I Медичи в 1548 году окружил город крепостными стенами. Портоферрайо встречает путешественника домами с высокими фасадами, украшенными каменными рельефами и резьбой. На их охристом фоне выделяются зеленые жалюзи. Этот старинный форт, стойко оборонявшийся от оттоманских пиратов, сегодня с готовностью покоряется любому завоевателю. 

В порту множество яхт и парусников. Проходя за гигантскую крепостную стену через Porta a mare  («Мор­ские ворота»), попадаешь в город, плавно устремляющийся вверх широкими лестничными пролетами со стертыми ступенями из розового известняка, вдоль которых выставлены лавровые деревья в кадках. По пути встречаются две церкви, фасадами глядящие друг на друга, – увековеченное противостояние гвельфов и гибеллинов, на протяжении веков определявшее политическую жизнь Тос­каны. 

На вершине холма форт Stella – выстроенные в форме звезды укрепления XVI века. Отсюда открываются фантастической красоты виды – на бесконечную гладь морских вод, на пляжи, на черепичные крыши в зелени спускающихся по склонам садов... О том, что раньше в Портоферрайо выплавляли железо и небо над городом коптили доменные печи, напоминает разве что закусочная Il Castagnacciaio: с 1885 года здесь подают torta di ceci, лепешки из турецкого гороха, любимое блюдо пролетариев былых времен.

Но пора покинуть крепость, чтобы насладиться красотой дикой природы острова, познакомиться с его старинными рудниками и памятными местами, связанными с именем Наполеона Бонапарта.

Наутро с гидом Алессандрой ди Вита отправляемся в Марчану, поселок с узкими средневековыми улочками на склонах Капанне (1019 м над уровнем моря). В Марчану ведет канатная дорога, но мы пойдем пешком. Обозначенная столбиками тропа, проложенная вдоль старой римской дороги, огибает внушительный гранитный массив. Крутой склон горы зарос каштанами. 

У церкви Мадонны дель Монте, сооруженной в XVI веке на месте чудесного явления на скале лика Богородицы, устраиваем привал. Из фонтанчика с изображением горгоны струится свежая вода. Алессандра показывает нам следы кабана: «Просто бедствие. Кабанов завезли лет сорок назад – для охоты. И они ужасно расплодились, ведь хищников здесь нет…» 

Через два часа добираемся до ущелья Serra Ventosa («Ветряный хребет»), где, как и положено, гуляют сильные ветры. В небе у нас над головой сокол сражается с мощными воздушными потоками. Начинаем спуск к Кьесси, рыбачьей деревушке, которая отсюда кажется совсем крошечной. Читать дальше >>>