Сайты партнеров




GEO приглашает

26 октября в самом сердце Москвы, в доме Пашкова, журнал Forbes отметил 100-летний юбилей. Мероприятие стало финальным в череде торжеств, посвященных юбилею легендарного бизнес-издания по всему миру


GEO рекомендует

В расписании авиакомпании Lufthansa на лето 2018 появилось пять новых маршрутов. Они свяжут Франкфурт с Глазго, Кишиневом, Санторини и Меноркой, а Фуншал на Мадейре с Мюнхеном. Билеты уже в продаже


На велосипедах по Гималаям 3

текст: Григорий Кубатьян
Святая гора Киннер-Кайлас - центр мироздания, "долина богов" Кулу (Кулантхапитха), резиденция Далай-Ламы в Дхарамсале, красивейшая долина Парбати с знаменитыми горячими источниками

Грохочущий индийский поезд везет меня в Дели. Велосипед прячется от контролеров под лавкой, потеснив пухлые баулы моих соседей. Вообще-то двухколесные транспортные средства положено сдавать в багаж. Но мне удобнее, спокойнее и дешевле, чтобы велосипед ехал со мной.

В Дели пересаживаюсь на электричку и еду в Чандигарх. Оттуда пара дней пути на велосипеде – и вот я в городе Шимла. Мое путешествие начинается именно здесь – в бывшей летней столице Британской Индии, а ныне – административном центре штата Химачал-Прадеш.

Степенностью и даже некоторой чопорностью Шимла действительно напоминает Соединенное Королевство. Особенно в историческом центре города, который пешеходы отвоевали у автомобилей. Исключение сделано только для пожарных машин – они ночуют прямо перед зданием муниципалитета. В случае пожара из центра удобнее нестись в любой конец города.

Главная пешеходная зона города, ее Арбат и Бродвей, называется Молл. Здесь расположены шикарные магазины и рестораны. Параллельно, но ниже ярусом (город построен на склоне холма), тянется Нижний базар, он же «Молл для бедных». Здесь благообразием старой доброй Англии и не пахнет. Привычная Индия с носильщиками-кули, дешевыми лавками и священными коровами, подъедающими с асфальта разбросанную апельсиновую кожуру. Гуляющий по городу праздный турист может так никогда и не узнать о существовании Нижнего базара. Да и завсегдатаи последнего редко выбираются наверх. Город спланирован так, будто живет сразу в двух не пересекающихся измерениях.

За пределами химачальской столицы начинаются настоящие Гималаи. Узкая дорога вьется вдоль бурного и мутного Сатледжа, пытаясь повторять его контуры. Вверх и вниз, влево и вправо. Этаким зигзагом я и въезжаю в Киннаур – восточный округ штата Химачал-Прадеш.

Традиционно Киннаур был связан с Тибетом сильнее, чем с Индией. После раздела Британской Индии на два государства – Индию и Пакистан – и ухудшения индо-китайских отношений Киннаур оказался частично изолирован. Что не так уж и плохо, поскольку местным жителям удалось сохранить свою самобытность и традиции. Древние индийские тексты называли жителей Киннаура – киннеров – полубогами. И сами боги, согласно легендам, выбрали эти места для своего проживания.

Одно из священных мест Киннаура – храм Бхимакали в Сарахане. Говорят, раньше здесь совершали человеческие жертвоприношения. Бхимакали – это Дурга, жена Шивы-разрушителя. В Индии, если вам встречается неизвестное женское божество, это наверняка Дурга. Она жа Кали, она же Деви – у богини десятки разных имен. Она олицетворяет шакти – женскую энергию, созидательную или разрушительную. Сарахан – одно из более, чем 50 священных «мест силы», разбросанных по всей Индии. Сегодня, правда, слово «шакти» частично потеряло свой первоначальный смысл и обозначает любую энергию. Простая электрическая лампочка – тоже шакти.

Войти в храм Бхимакали можно лишь босиком и в оранжевой пилотке, которую выдают на входе. Оранжевый – священный цвет. Обереги на стене храма – не банальные перцы чили и лимончики, защищающие от сглаза простых индусов, а апельсин и горные травы. Пышно разодетая Бхимакали восседает на втором этаже башни как мама в окружении детей – прочих богов индуистского пантеона.

Места здесь удивительно красивые. Цветущие яблони, за-снеженные горы и черепичные крыши киннаурских домов навевают мысли не об Индии даже, а о средневековой Японии.

Снова в путь, углубляюсь все дальше на восток. Качу по горной дорожке – не шире трех метров. С одной стороны вертикальная стена, с другой – пропасть. Ни разметки, ни ограждений. Кое-где отсутствует и асфальт. Меня с ревом обгоняет автобус, у которого на лобовом стекле написано: «Боже, спаси меня!» А рядом: «Бог – это все». И на бампере – изображение демона для защиты от злых сил. Я судорожно вжимаюсь в каменную стену. Внизу, в пропасти, уже лежат разбившиеся автобусы, грузовики, а возможно и велосипеды.

После крутого подъема – деревня Калпа. Это одна из самых красивых деревень Киннаура, а может, и всей Индии. Отсюда открывается ослепительный вид на горную гряду и местную святыню Киннер-Кайлаc. Эта гора считается обителью бога Шивы с семьей. Конечно, у Шивы есть и другая недвижимость: гора Кайлаc в Тибете, еще одна Кайлаc в штате Уттаранчал и сеть комфортабельных храмов по всей Индии. Семидневный поход вокруг Киннер-Кайлас – парикрама – улучшает карму паломника и дарует ему очищение от грехов.

На склоне горы, чуть ниже вершины возвышается 26-метровый лингам – фаллический символ. Что-то вроде длинной каменной пластины, чудом удерживающейся на узкой и острой грани. Лингам – символ Шивы и объект поклонения.

Из Калпы я еду на юг в долину Сангла.  Сангла – странная деревня, как будто с выцветшей черно-белой фотографии. Она могла бы выглядеть довольно угрюмо, если бы не цветущие яблочные деревья. Ярким пятном выделяется буддийский монастырь. Единственный встреченный нами монах распевает мантры, держа в руках буддистские амулеты. А местная бабушка с азартом крутит гигантский молитвенный барабан. Кажется, еще чуть-чуть – и тяжелый барабан оторвется и улетит в небо со всеми молитвами... Что ж, с тибетской точки зрения, это было бы очень эффективно.

В деревне Камру, расположенной по соседству, возвышается грозная башня храма Камакши (той же Дурги). Храму более 300 лет. Массивную дверь открывает молодой парень в шапке с надписью Nice. Первым делом он указывает на висящую над входом табличку:

1. Запрещено входить в обуви;
2. Запрещено входить без шапки и пояса.

Nice выдает шапки и красные пояса, которые мы повязываем поверх курток. В святилище находится статуэтка Дурги, украшенная мигающими новогодними гирляндами. А со стены храма открывается чудесный вид на дамбу электростанции. Впрочем, это Nice рассказывает нам про дамбу. Мы в наступающих сумерках видим лишь зажигающиеся повсюду огни и заснеженную горную цепь.

 

На следующий день отправляюсь обратно на запад. Картины передо мной мелькают весьма сюрреалистические. Вот черные стервятники рвут на куски труп павшего осла. Оставшаяся невредимой голова укоризненно смотрит на хищников. А вот на узкой дороге корова удирает от грузовика. Бедняге просто некуда деться, и  с резвостью горного козла она вскарабкивается на практически вертикальную стену. 

В Маникаран мы прибываю рано утром. Это Место тоже священное, а есть ли в Индии другие? Здесь находятся горячие источники, обладающие целительной силой. По легенде богиня Парвати (Дурга) во время купания потеряла сережку, и та закатилась в подземный мир к его хозяину – нагу (змею) Шеше. Муж богини-растеряхи Шива разозлился и открыл третий глаз, грозя уничтожить все вокруг. Испугавшись, наг Шеша зашипел так, что вода в источниках вскипела. Земля разверзлась, и боги увидели сережку, а заодно много других драгоценностей...

Температура воды в источниках доходит до 98°С. Паломники варят в бурлящей воде рис, хлеб и яйца, считая такую еду прасадом – благословенной. В Маникаран отовсюду съезжаются бродячие отшельники-садху. Им здесь хорошо: приятно и душе, и телу. К услугам странствующих аскетов храмы Рамы, Шивы и Вишну с горячими бассейнами. Садху сидят на площади, курят чилом – трубочку, забитую табаком и гашишем – и заодно зарабатывают, позируя иностранцам с фотоаппаратами.

Помимо паломников-индуистов в город стекаются сикхи – последователи религии, основанной гуру Нанаком (1469–1539). В прошлом воинственные сикхи защищали Индию от нашествия мусульман. В Маникаран сикхи приезжают на джипах и мотоциклах, украшенных оранжевыми флажками. Сикхский храм Гурдвара Сахиб может одновременно вместить 4 тыс. паломников. Все желающие, независимо от национальности и вероисповедания, могут бесплатно остановиться в храме и есть в его столовой.

Как сказано в древних текстах, Маникаран – «место, где исполняются все желания». А желание у большинства приезжих одно – поскорее добраться до целительной горячей ванны. Можно перемещаться от храма к храму, в каждом окунаясь.

Места купания для мужчин и женщин разделены. Лишь в «парной» люди обоих полов сидят вместе. Так называемая горячая пещера в Гурдваре – сакральное место, где паломники сидят в горячем пару полностью одетыми и монотонно повторяют «Вахи-Гуру, Вахи-Гуру…» – сикхскую молитву, прославляющую единого бога и гуру – основателей религии.

 

Дальше мой путь лежит на север долины Кулу. В деревне Джагатсукх под городом Манали я попадаю на грандиозный праздник Мела Чачоли. Улицы запружены народом. Люди покупают сладости, чай с молоком и пакору – обжаренные в муке овощи и фрукты. Какой же праздник без каруселей? Здесь они тоже есть: четыре металлические коробки, прикрепленные к двухметровому колесу, которое раскручивают вручную. Всего за 5 рупий скрипящее чудовище уносит индийского ребенка в мир радости и веселья. Рядом тир и метание колец. Призы – жутковатые куклы, бутылки колы, шоколадки.

Около полудня в Джагатсукх подтягиваются жители самых отдаленных деревень. Ради праздника женщины достали из сундуков нарядные костюмы, в ушах у них массивные золотые серьги.

На площадь под рев труб вносят несколько паланкинов с изображениями божеств. Эти паланкины несли на руках из соседних деревень. В процессии участвуют носильщики, музыканты, гур (шаман), танцоры и просто крестьяне. Всего собирается шесть паланкинов – Шива, Вишну, Картикейя, Гайятри, Такшаканаг, Пхалинаг… Богов в Гималаях проживает немало. Каждая процессия исполняет традиционный ритуал: носильщики впадают в транс и начинают вдруг бросаться из стороны в сторону, распугивая людей. Считается, что в этот момент паланкином управляет бог, и по его движению гур может предсказать будущее и истолковать волю небес.

После этого начинается магический обряд. Шаманы распускают волосы и танцуют, взявшись за руки. Затем один из них хлещет себя металлической цепью и режет ножом. Понарошку, лишь слегка проводя лезвием по белой одежде. Другой шаман снимает рубашку и некоторое время трясется в экстазе. Он бьет себя цепями, а потом идет по кругу, наклонившись и приложив к голове зеленую веточку.

Что означают эти манипуляции, никто уже не помнит. праздник стар, как эти горы, но собравшиеся смотрят с благоговением. И вот обряд завершен, паланкины выстроены в ряд, боги принимают подношения. Музыканты играют, танцоры устраивают на площади хоровод, затягивают старинные песни. А зрители им подпевают…

11.05.2011
Связанные по тегам статьи:
отшельник
Кемска волост